| Новые программы oszone.net |  |
Тот, кто уверен, что покупка корпуса и выбор блока питания — дело последнее, глубоко ошибается. Потому что на самом деле ошибка в выборе корпуса способна привести к массе неприятностей, самая страшная из которых — полная или частичная потеря электронной начинки… Никто не станет оспаривать тот факт, что при сборке или апгрейде компьютера первоочередное внимание уделяется материнской плате, процессору, видеокарте и накопителям на жестких дисках и оптических носителях. Припомним также, что нередко бурное обсуждение вызывает выбор клавиатуры, мыши и печатающего устройства. Все это, конечно, хорошо и правильно, но при этом крайней редко должное внимание уделяется конструкции системного блока — а ведь правильный подход к выбору корпуса ПК не должен ограничиваться выбором цвета "коробки" и оценкой ее дизайна. На самом деле первоначально выбранный корпус может пережить не один апгрейд оборудования. Поэтому стоит заранее продумать четкую концепцию сборки, опираясь не только на текущие потребности, но и на грядущие расширения системы. Целое семейство "миниатюрных" ПК (barebone, microATX, flexATX, NLX и т.д.) построено на уникальных материнских платах, поставляемых в комплекте с корпусом и блоком питания. Чтобы получить полностью работоспособный компьютер, достаточно добавить к такому "конструктору" процессор, память и жесткий диск. Понятно, что в таком случае ни о каком подборе речь не идет. Поэтому мы будем рассматривать ситуацию, когда собираемый ПК относится к стандарту ATX и будет размещаться в корпусе типа "Tower" ("башня"). Итак, какие же требования должны предъявляться при выборе корпуса?
Очевидно, что с пунктом №1 не все ясно, поскольку, как правило, блок питания поставляется в комплекте с корпусом. Однако это ни в коем случае не надо рассматривать как аксиому — не исключена ситуация, когда источник питания придется приобретать отдельно (например, при сборке компьютера особой конфигурации — скажем, сервера). Кроме того, только дорогие источники питания поставляются с двумя вентиляторами — а это может играть существенную роль при определении режима охлаждения. Что же касается пункта №4, тут тоже есть нюансы:
Не поленитесь, просчитайте заранее, сколько жестких дисков будет установлено в корпус, достаточно ли вам одного CD-привода, не понадобится ли дополнительное гнездо под установку трехдюймового накопителя ZIP-drive или флэш-ридера. Все это неизбежно повлияет на выбор корпуса. Никогда не забывайте о конечной цели. То есть, если компьютер будет использоваться, например, в качестве рабочей станции, то стоило бы предпочесть такой корпус, у которого на передней панели присутствуют разъемы USB и аудио. Кроме того, в ряде случаев может потребоваться установка инфракрасного излучателя. А вот серверная конфигурация может потребовать установки дополнительного блока питания. Кстати, БП — это тема для отдельного разговора. Вот к ней и перейдем. Выбор блока питания Надежная и стабильная работа вашей системы напрямую зависит от грамотного подбора блока питания. Существует масса рекомендаций по этому поводу, мы же ограничимся лишь необходимым минимумом информации. Прежде всего, стоит определиться с термином "потребляемая мощность". К сожалению, слишком уж часто приходится слышать мнение "250 Вт хватит для любой конфигурации!". Мало кто дает себе отчет в том, что все не так просто, как кажется. Я, к примеру, могу сходу назвать конфигурацию современного высокопроизводительного ПК, при которой потребуется источник питания не менее 500 Вт. Более грамотные (читай — уже наступившие на эти грабли) специалисты рекомендуют подсчитать максимальную мощность, потребляемую всеми устройствами в системе — и, исходя из этого, брать источник питания "с запасом". Чтобы уж наверняка хватило. К сожалению, такой подход тоже в корне неверен — обычно такую рекомендацию дают те, кто хочет обезопасить себя от возможных последствий, но не желает слишком утруждать себя расчетами. Человек, претендующий на роль профессионала, так не поступит. Хотя предпосылка вполне правильная, не стоит забывать — это лишь верхушка айсберга. На самом деле расчет потребляемой мощности ведется, прежде всего, исходя из целевого предназначения компьютера. Итак, сформулируем главную аксиому: Для надежной работы системы выходная мощность источника питания должна превышать суммарную максимальную мощность, необходимую для планируемой системы Не стоит бросать в меня тяжелым и корявым предметом. Ключевое слово в данной фразе — "планируемой". Дело в том, что планируемая максимальная потребляемая мощность всегда будет меньше, чем суммарная максимальная потребляемая мощность. Причина такого "нонсенса" в том, что вероятность одновременного использования всех компонент по максимуму весьма близка к нулю. В качестве домашнего задания можете прикинуть, какие компоненты больше всего нагружены в процессе работы у игрового ПК. Как же все-таки правильно рассчитать необходимую мощность? В принципе, однозначной рекомендации тут нет. Я лично придерживаюсь следующей последовательности.
Исходя из этого общая формула расчета мощности может выглядеть так: Pmax = Pcpu + Pram + Pvid х kvid + Phd0 х khd0 + Pdev_1 х kdev_1 +… + Pdev_n х kdev_n Где, соответственно, любое P — максимальная мощность, потребляемая устройством, а любое k — коэффициент его использования в системе. Так, если компьютер будет использоваться как игровой в компьютерном клубе, то мощность, потребляемая видеокартой, будет практически равна максимальной — коэффициент будет равен 0,9…1. В то же время, для офисного компьютера данный коэффициент можно смело выбирать в промежутке между 0,4…0,6. Думаю, не составит труда прикинуть коэффициент использования жесткого диска в сервере СУБД и, скажем, в компьютере секретаря… Разумеется, подбор точного значения коэффициента дело субъективное и зависит от практических навыков. Но если несколько упростить процедуру, можно будет использовать более простой, но не менее надежный метод: рассчитывать минимальную выходную мощность источника питания как мощность, потребляемую процессором, плюс 80% общей мощности, потребляемой всеми компонентами системы: Pmax = Pcpu + Pother х 0,8 Самое главное — если вы хотите рассчитать все правильно и без ошибок, учтите: расчет мощности необходимо производить для каждого напряжения питания в отдельности! Не исключен вариант, что по какому-то из напряжений будет превышен порог допустимого тока, а на общей мощности это не отразится никак. Соответственно, по другому напряжению потребляемый ток окажется весьма низким. Как же быть? Очень правильным подходом будет составление таблицы примерно такого вида.
Между прочим, в качестве примера приведен образец реальной конфигурации, предложенной в некоем магазине. Причем рекомендованный для этой конфигурации корпус включал в себя блок питания мощностью 150 Вт. Смотрите, что получилось в итоге. Что видим в результате? Наша система при максимальном использовании всех компонентов потребляет чуть больше 180 Вт. Если мы пересчитаем по предложенной выше формуле (Рпроц + 0,8 х Ростальное), то получим значение 162,47 Вт. То есть блок питания на 150 Вт не годится! Минимум — 200 Вт. Так что при покупке пришлось бы выбрать корпус другого типа, с более мощным блоком питания. При проверке технических характеристик выбранного блока питания, выяснилось, что полученные значения по току для всех напряжений превышают рекомендованные заводом-изготовителем. А теперь ответьте на простой вопрос: как повел бы себя компьютер, если б была куплена предложенная конфигурация? И на чем хотел сэкономить продавец? И ведь такая конфигурация работала бы! Вот только, насколько надежно и как долго… Кстати, ради интереса в том же магазине была проверена конфигурация высокопроизводительной рабочей станции, укомплектованной БП мощностью 250 Вт. Расчетная мощность составила 241,97 Вт. Хоть и впритык, но уже лучше. Правда, что-либо добавить уже затруднительно. Пришлось бы платить деньги за новый БП… Кроме сказанного выше, при выборе блока питания стоит также обратить внимание на расположение воздухозаборника. Лучше, если он расположен снизу, это положительно сказывается на охлаждении процессора и других компонентов. Нелишним будет и выключатель питания — тогда не придется отсоединять компьютер от розетки при замене или установке любого модуля. Тишина и спокойствие Сейчас очень многие пользователи заняты решением очень важной задачи: как обеспечить максимальную тишину при работающем ПК и не проиграть в качестве охлаждения. Этот вопрос действительно очень важен. Правда, большинство любителей разгона не принимает его всерьез — но ведь у них и задачи другие — к примеру, выжать из компьютера максимум производительности на грани отказа. Вот и снабжаются подопытные системы турбинами с запредельными скоростями вращения. Очень громкими. А для большинства обыкновенных домашних пользователей шум, производимый компонентами системного блока, это враг №1. Согласитесь, просмотр любимого фильма, сопровождаемый воем кулера, не принесет никакого удовольствия. Впрочем, безвыходных ситуаций, как известно, не бывает. Правда, не исключено, что самое удовлетворительное решение потребует дополнительных затрат — но тут уж ничего не поделаешь, придется смириться. Если источником шума системы действительно является вентилятор центрального процессора, то решение очевидно: необходимо его заменить другой, более тихой в работе моделью. Естественно, разумнее всего остановиться на варианте с регулируемым числом оборотов — даже если ваша материнская плата не умеет управлять скоростью вращения крыльчатки, можно приобрести кулер со встроенной системой термоуправления (дорогое решение) или с ручным регулятором (это обойдется дешевле). Но, как правило, главным источником шума являются не процессорные системы охлаждения. Замечено, что достаточно ощутимым "генератором дискомфорта" становится вентилятор охлаждения блока питания. Это особенно характерно для так называемых "недорогих" моделей, поскольку при их изготовлении применяются самые дешевые — и, соответственно, недостаточно качественные — комплектующие. Стоит ли говорить, что эти компоненты к тому же не обладают достаточной надежностью? Снизить шум, создаваемый вентилятором такого БП, без хирургического вмешательства практически невозможно. Да и стоит ли овчинка выделки? Ведь куда лучшим решением будет изначальное приобретение источника питания от известного производителя и с улучшенными характеристиками. К примеру, многие современные блоки питания умеют управлять скоростью вращения вентилятора и режимами работы внутренних компонентов. Как следствие — такие источники гораздо меньше нагреваются и меньше шумят. Но и тут есть из чего выбирать. Фактически система вентиляции блока питания может быть исполнена в трех вариантах:
Последняя рекомендуется к применению только в особо мощных системах, поэтому на ней останавливаться не будем. На мой взгляд, лучшее решение для обычной настольной системы — это применение второго типа охлаждения (с нижним вентилятором). И вот почему. Прежде всего, вентилятор, расположенный снизу, гораздо больше обычного. Как правило, он занимает всю площадь нижней панели БП (есть, правда, вариант с верхним расположением — но это хуже, да еще и специальный корпус потребуется). В силу такого исполнения вентилятор не только эффективнее охлаждает компоненты блока питания, но и характеризуется более низкой скоростью вращения — соответственно, и шумит заметно меньше. Помимо понижения шума такая конструкция еще и эффективно отводит тепло от кулера центрального процессора, а при наличии регулятора скорости вращения снижает и его шум. Если же все-таки применяется блок питания с задним вентилятором, стоит обратить внимание на расположение втяжных отверстий. Оптимальным будет вариант, при котором они расположены в нижней части блока питания. Единственный вариант применения блока питания с фронтальными (напротив вентилятора) отверстиями — случай, когда перед вентилятором установлены жесткие диски. Да и это характерно для небольших корпусов. В ряде случаев снизить шум системы помогает, как это ни странно, установка дополнительного вытяжного вентилятора на заднюю панель корпуса — он снижает общую температуру внутри системного блока, что, соответственно, заставляет остальные вентиляторы вращаться с меньшей скоростью, а значит и с меньшим шумом. Единственное, на что стоит обратить внимание при установке дополнительного кулера,— его размер. Он не должен быть меньше 80…100 мм.
При помощи этой небольшой утилиты вы сможете не только контролировать температурный режим, но и управлять вентиляторами системы После того как система собрана, следует проверить температурный режим каждого из компонентов. Проще всего сделать это при помощи небольшой утилиты SpeedFan (рис. 1). Кстати, с ее же помощью можно регулировать скорость вращения любого из вентиляторов, установленных в системе. Требования к корпусу Итак, блок питания рассчитан, конфигурация системы определена, компоненты закуплены — осталось купить корпус и приступать к сборке. В принципе, ничего особо проблемного в выборе корпуса нет, стоит обратить внимание лишь на несколько пунктов:
Остальные параметры — цвет, дизайн и габариты — дело вкуса и личных предпочтений. В качестве примера приведу один из весьма неплохих образцов, разработанных компанией 4U. Прежде всего, смотрим на корпус изнутри (рис. 2) — металл достаточно прочный, кромки аккуратно завальцованы, очень удобно размещены корзины для крепления жестких дисков.
Внутри достаточно места для размещения системы любой конфигурации. Справа внизу — корзина для размещения жестких дисков и бокс для запчастей Стоит отметить, что в корзине можно разместить до пяти винчестеров. Для современных систем это не перебор, учитывая возможность установки накопителей SerialATA. При таком подключении можно один винчестер использовать как загрузочный, а на базе остальных четырех построить RAID-массив большого объема. Для не используемых запчастей разработчики предусмотрели специальный бокс, так что при аккуратном обращении ни один винтик не потеряется. Рассмотрим корпус снаружи. Отметим, что боковая стенка выполнена по типу дверцы и крепится с помощью специального замка-защелки, который допускает возможность блокировки при помощи ключа (рис. 3). Передняя панель оборудована разъемами аудио, USB и FireWire. Там же находятся кнопки "Сброс" и "Питание", а также индикаторы питания и активности жесткого диска.
На левой панели-дверце отчетливо виден замок-защелка. При желании доступ внутрь можно ограничить благодаря встроенному замку Сразу под ними — отсек для 3-дюймового дисковода. В принципе, решение неплохое, но есть одно "но". Ничего, кроме дисковода, в этот слот не устанавливается — а вот лично я предпочел бы видеть там флэш-кардридер. Зато пятидюймовый отсек рассчитан на установку четырех устройств — сюда поместятся и оптические накопители, и любые другие модули. Защитная дверца в закрытом состоянии не мешает выдвижению лотка CD-привода, при условии что он расположен в самом верхнем слоте. При необходимости дверцу можно зафиксировать в открытом положении (рис. 4), прижав ее к боковой стенке — такая конструкция обеспечивает защиту от поломки.
Несколько спартанский дизайн с лихвой искупается удобством конструкции. Дверца, защищающая пятидюймовый отсек, и жалюзи внизу передней панели открыты. Отчетливо просматривается конструкция отсека для установки накопителя на гибких дисках В нижней части корпуса находятся жалюзи. Они могут быть открыты при необходимости интенсивного охлаждения жестких дисков. В заключение Вот, собственно, все (или почти все) рекомендации, которые — если вы, конечно, пожелаете ими воспользоваться — в будущем могут оказать вам неоценимую услугу.
Теги:
Комментарии посетителей
Комментарии отключены. С вопросами по статьям обращайтесь в форум.
|
|
